Post: #316

A cóż to za tuning z elektroda, coś mi świta że kiedyś o tym czytałem ale nie pamiętam ?

Post: #317

mod tzw. side gapping

Post: #318

(11-01-2026 22:07:27)Norweski Zomowiec napisał(a):  bzdura
to jest moja świeca, właśnie wykręcona z Komara.

Ej no, daltonizmu u mnie nigdy nie zdiagnozowano, a jak dla mnie to to jest wyłącznie w odcieniach siwego-szarości i nic tam rdzawego ani kawowego nie widzę...?



Co do Amala - no taki już był jak kupiłem. Ale jak robiłem rozeznanie przed zakupem jaki gaźnik jest najlepszy to wnioski były żadne (tyle opinii ile wypowiadających się). Ale Amal gdzieś tak przewinął się jako coś dobrego. Enyłej, taki już jest.
Może kiedyś jak będę cudował z silnikiem coś to zmienię gaźnik na jakiś wypas typu OKO PWK czy inne Dellorto PHBG, ale na razie jeszcze się pomęczę z Amalem.

Swoją drogą równolegle jeszcze z kimś rozmawiam o tych moich objawach i on mi udowadnia, że mam za bogatą mieszankę bo świeca jest okopcona. Maskara totalna
Chyba kupię dwie dysze - numerek większą (0.7) i numerek mniejszą (0.6) i przetestuję obie po kolei.
Najśmieszniej będzie jak nic się nie zmieni i szukaj chłopie dalej

Post: #319

Rdzeń (ten element, który zaznaczyłeś) jest rdzawo-ciemno­brązowy i TAKIE MAJĄ BYĆ NA DOCIERANIU.
Gdybym nie stosował bogatszej mieszanki, świeca byłaby dosłownie ruda na całej powierzchni, jednak silnik jest jeszcze na dotarciu, jak pisałem.

Zresztą to tylko odpowiedź na „tezę”, że syntetyk nie zostawia nalotu , na tym możemy ten temat zakończyć.

Teza, że twoja świeca jest „okopcona”, jest błędna. Twoja świeca jest zbyt sucha i zbyt jasna (cała biała). To klasyczny objaw zbyt dużego gaźnika.
Gaźnik podaje za dużo powietrza w stosunku do ilości paliwa i pojemności, a silnik nie jest w stanie tego efektywnie spalić przy wyższych obrotach. W związku z tym zwiększanie dyszy głównej raczej nie rozwiąże problemu.

Zresztą nadal możemy tak dywagować, jednak czekamy na film, jak ten silnik pracuje i jak wchodzi w obroty, bo to najlepiej pokaże, co go faktycznie boli.

Post: #320

Co do gaźnika:
Skoro powietrza jest za dużo w stosunku do paliwa, to większa dysza paliwowa zwiększy ilość paliwa w relacji do powietrza, ergo mieszanka będzie bogatsza, ergo może będzie ok? Bo jeśli chodzi o ten brak mocy w górnym zakresie obrotów to może po prostu przepływ paliwa na wysokich obrotach jest już za słaby?
Rozumuję na chłopski rozum, więc wnioski mogą być z d*.

Filmiki:
1. Tuż po odpaleniu:

https://streamable.com/sfv7bh

2. W trasie (mogę pokombinować, żeby było widać prędkościomierz, ale na razie jest chociaż dźwięk )

https://streamable.com/sstyer


linki niestety wygasną za 2 dni (btw, da się to wrzucić w jakiś kod? [media] ani [video] nie działają...)

Post: #321

Chodzi mi o to, że możesz mieć po prostu za duży gaźnik do seryjnego cylindra, bez żadnych przeróbek

Miałem dokładnie taką sytuację w komarze, kiedy próbowałem założyć chiński gaźnik typu Mikuni VM16 (Aclonstar VM16). Z dołu silnik bardzo słabo reagował na gaz, a na górze w ogóle nie chciał się wkręcać

W takim przypadku grzebanie w dyszach czy iglicy niewiele daje, bo sam gaźnik jest za duży. W górnym zakresie silnik po prostu dostaje za dużo powietrza/mieszanki i nie jest w stanie tego „przerobić” przy seryjnych parametrach

Jednakże z filmu wygląda, że dobrze jeździ. Za mało pokazałeś jak wchodzi z niskich na wysokie.. było przetrzymać, no ale cóż

Można też założyć, że cylinder jest całkowicie seryjny? masz zablokowany króciec?, w tłumiku nadal siedzi blokada? i dodatkowo fabrycznie Romet jeszcze coś tam pozmieniał w zapłonie, żeby zdławić moc silnika pod polskie przepisy

Nie wiem, czy wszystko to już usunąłeś, ale jeśli tak, a silnik jeździ oraz kręci się około 5500-6000 obr na biegu i dla Ciebie to „za mało”, to niestety... Albo zaczynasz grzebać w cylindrze, albo zmieniasz sprzęt na coś mocniejszego.. w końcu to tylko motorower

Post: #322

Wyglada mi, ze eksploatujesz silnik na zbyt krotkich dystansach i dlatego nie jestes w stanie 'wylapac - co sie z nim dzieje w ogole' ?
Bo jesli juz po '3 km' jazdy silnik mocno sie grzeje i 'traci obroty i moc' / to moze byc wlasnie stan jakby 'tuz przed przytarciem tloka', tlok lekko 'puchnie' i dlatego jeszcze bardziej wzrasta temperatura cylindra i glowicy, ale 'zdazasz' go wylaczyc i nie dopuszczasz do przytarcia - zatarcia 'na beton', bo akurat juz przejechales potrzebny dystans...?
Pozdrawiam.

Post: #323

(12-01-2026 15:44:33)Norweski Zomowiec napisał(a):  Jednakże z filmu wygląda, że dobrze jeździ. Za mało pokazałeś jak wchodzi z niskich na wysokie.. było przetrzymać, no ale cóż

No ale właśnie zmieniałem bieg jak już zaczynał rzęzić i dzwonić pierścieniami... A w tym momencie jest jeszcze pół manetki gazu nieodkręcone (?).

(12-01-2026 15:44:33)Norweski Zomowiec napisał(a):  Można też założyć, że cylinder jest całkowicie seryjny? masz zablokowany króciec?, w tłumiku nadal siedzi blokada? i dodatkowo fabrycznie Romet jeszcze coś tam pozmieniał w zapłonie, żeby zdławić moc silnika pod polskie przepisy

Wszystko jest odblokowane, cylinder jest po portingu, zapłon jest CDI ze zmiennym kątem wyprzedzenia zapłonu.
Nie wiem przy jakich obrotach zmieniam bieg - kupiłem na razie jakiś obrotomierz, ale jeszcze muszę go podłączyć.
Aczkolwiek po tym portingu i z tym zapłonem to rzekomo miał się do 9k kręcić...

(12-01-2026 16:09:20)Dinozaur napisał(a):  Wyglada mi, ze eksploatujesz silnik na zbyt krotkich dystansach i dlatego nie jestes w stanie 'wylapac - co sie z nim dzieje w ogole' ?
Bo jesli juz po '3 km' jazdy silnik mocno sie grzeje i 'traci obroty i moc' / to moze byc wlasnie stan jakby 'tuz przed przytarciem tloka', tlok lekko 'puchnie' i dlatego jeszcze bardziej wzrasta temperatura cylindra i glowicy, ale 'zdazasz' go wylaczyc i nie dopuszczasz do przytarcia - zatarcia 'na beton', bo akurat juz przejechales potrzebny dystans...?

Też się nad tym zastanawiałem. Ale w lato obróciłem 100km w jedną stronę i się nie zatarł, więc (chyba?) to nie to. Co do mocy to nie czuję, żeby ją tracił po paru kilometrach. Po prostu mam wrażenie, że powinien przyspieszać jeszcze przez tysiąc-dwa tysiące obrotów wyżej niż faktycznie to robi, ale te wrażenie (że za wcześnie muszę zmieniać bieg) jest niezależne od dystansu/rozgrzania.

Post: #324

Nooo więc tak.
Pomyślałem sobie, że może na tych wysokich obrotach to już gaźnik nie wyrabia z dostarczaniem paliwa więc może by tak dać większą dyszę.
Zabrałem się za rozkręcanie gaźnika (Amal 16T) - powinna tam siedzieć seryjnie 65ka, więc kupiłem 70. Aaale siedziała... 90tka
No, może jest przyczyna bajzlu.
Wymieniłem, przetestowałem. Wrażenia mieszane - na prostej, po rozgrzaniu, idzie jak ogień, nie czuję już tej nagłej utraty mocy na granicy średnich wysokich obrotów.
Ale.
Bardzo łatwo go teraz "zdusić", co wcześniej nie występowało w zasadzie wcale. Zwłaszcza, jak już jest ciepły, ale jeszcze nie gorący, to najmniejsze wzniesienie albo ruszanie spod świateł to masakra. Dzisiaj na skrzyżowaniu odpychałem się nogami, bo "zdusił" się przy ruszaniu i umierał. Więcej gazu, mniej gazu, nic nie pomagało. Wciskam sprzęgło, daję po obrotach, puszczam sprzęgło - to samo. Jakiś totalny zanik momentu obrotowego.
Dziwna sprawa.
Ale skoro wcześniej na 90tce (olbrzymia dysza jak na 50tkę, nawet po portingu?) jechał nieźle na niskich i średnich, a na 70tce jedzie nieźle na wysokich (ale tylko na gorącym), to qrde może 80tka będzie idealna...
Chyba kupię cały zestaw dysz i będę testował jedna po drugiej...

No i to co mam cały czas od nowości - bardzo mi się silnik grzeje... Po 3 km cylindra generalnie dotknąć nie można, czuć też w powietrzu "rozgrzanym dwutaktem"

Post: #325

generalnie dwusuw typu jafka to zawsze sie bedzie grzał mocno, masz moze termometr kierunkowy? najszybciej sie sprawdzi co tam sie dzieje, jeśli nie przekracza 140 stopni to chyba jest OK (niech ktoś mnie od razu poprawi jeśli gadam bzdury, niemniej ja miałem temperatury rzędu 150 stopni i sie nic nie przytarło), a z dyszami to owszem najlepiej kupić zestaw i po kolei testować aż w koncu trafisz na tą na ktorej będzie idealnie, ja tak robiłem co prawda w pierdziku 4T, ale testowaliśmy dysze jedna za drugą aż w końcu zostawiliśmy 72 bo na niej jedzie sie najbardziej optymalnie (na dyszy 90 motorek szedł jak zły ale tylko na "tuningowym" filtrze powietrza z gąbki i trochę dźwięk mi przeszkadzał bo było głośno słychać ssanie w cylindrze, pod każdą górke na 4 biegu i nie było mowy o jakimś mule xD, no ale to zuzycie paliwa duże i troche mniejsza elastyczność wiec zostaliśmy przy fabrycznym filtrze powietrza i wlasnie tej mniejszej dyszy)

Post: #326

zamówiłem 60, 65, 75 i 80. Już mam Mam 70 i 90.
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Ale to zduszanie się jest dziwne - i ciężko będzie tak jeździć zanim nowe dysze do testów przyjdą...

Co do temperatury - zamówiłem u chińczyka taki czujnik pod świecę, powinien być na dniach to pomierzę.

Post: #327

Jak już to amal 16 seryjnie ma wkręconą dysze 75 która jest nawet sygnowana "AMAL"

Post: #328

(22-01-2026 18:42:13)grz3513k napisał(a):  Jak już to amal 16 seryjnie ma wkręconą dysze 75 która jest nawet sygnowana "AMAL"

Z mojego rekonesansu internetowego wynika co innego:

Amal 16 - dysza 65
Amal 18 - dysza 75
Amal 19 - dysza 80
Amal 21 - dysza 90

Post: #329

Qrcze, boję się, czy mi się coś nie przyciera.
Ostatnie 500m jechałem dziś na jedynce, bo na dwójce już tylko buczał i nie jechał...
Miałem jeszcze podnieść iglicę na środkowy ząbek i przetestować to jutro, ale trochę się boję. Może lepiej wrócić do 90tki i zaczekać na 80tkę do testów?

Post: #330

To proszę sprawdzić zrzucić głowice 5 min roboty,proszę diagnostykę zrobić składu mieszanki czy ubogo czy bogato,zapłon proszę poprawnie ustawic podstawy,mowisz Pan ze sie grzeje bawisz sie Pan dyszami a jak zaplon bedzie za wczesny to bedzie sie grzal sie i nic regulacje gaznikiem nie pomoga


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk