Post: #181

A jakiej grubości jest ta gumowa? Korkowa z Gmoto w opisie ma 2 mm grubości, a na prawdę 3,2 mm...

Jeśli z gumową jest tak samo, to musiałbym zlecić wycięcie takiej ploterem z gumy NBR.

Post: #182

Dacie jakiś link do tej gumowej?

Post: #183

http://allegro.pl/listing/listing.php?bm...ka%20romet

Post: #184

OK, w takim razie kupię z parę sztuk na próbę, bo do tej pory używałem korkowych i po dłuższym czasie puchły, dzięki.

Post: #185

Gumowe powinny dać radę, moje nawet "x" letnie dalej żyją. Nie wiem tylko jak jest z ich grubością, ale do przykręcanego zaworka pasują. Jedną, chyba oryginalną zdjąłem też z zapinanego zaworka, więc może by podeszła.

Post: #186

Stal, przed:



I po cynkowaniu z bezbarwno-niebieską pasywacją:



Przed:



I po czernieniu:



Przed:



I po kadmowaniu bez pasywacji:



Po miedziowaniu a następnie kadmowaniu z bezbarwno-niebieską pasywacją (obustronnie):



Koła magnesowe przed:



I po wklejeniu magnesów na Distal:





Magnesy ułożone biegunami na przemian. Mam nadzieję, że uda się wyważyć te magneta innym sposobem, niż wyważanie dynamiczne, którego cena za takiego koła zaczyna się od 200 zł....

Stacyjka przed:



I po złożeniu:



Zamienniki kluczyków są sprzedawane za długie (pod zamienniki stacyjek), oraz bez otworu pod zawleczkę. Kluczyk nasmarowany smarem silikonowym.

Oprawa tylnej żarówki przed:



I po złożeniu:



Cewki świetlne przed:



I po założeniu nowych przewodów:



Zapłon przed:



I po złożeniu (na zdjęciu brakuje wkrętu i podkładek do mocowania kondensatora):



Konektory nasmarowane smarem CX-80 Electricx.

Zbiornik, przy którym był naprawiany gwint kranika, został wypiaskowany wewnątrz i z zewnątrz, pomalowany podkładem antykorozyjnym (tymczasowo) i zamontowany do 50-T-1 z Tułowic.



Kupiłem:



Wykonałem replikę oryginalnej kedry na bak:



Przednie zawieszenie przed:



Po wprasowaniu tulejek (jednak zastosowałem te teflonowe) i przed złożeniem:



I po złożeniu na smar miedziany (sprężyny) i biały (nóżki dolne):



Dolne nóżki mają po złożeniu zbyt duży luz (ale tylko w miejscu w którym pracowały). Czy u Ciebie joozek też tak jest, czy to ja kupiłem zbyt zużyte?

Tak w ogóle, to czy one (razem ze "sztycą" tylnych amortyzatorów)
nie powinny być pokryte chromem technicznym, a nie dekoracyjnym?

Bębny kół przed:



I po osadzeniu łożysk (żeliwna wkładka oczyszczona z Fertanu):





Właściwie to po co są w nich te plastikowe "dystanse" i metalowe tulejki?

Tabliczka znamionowa przed:



I po przynitowaniu do ramy:



Na razie tyle, pozdro

Post: #187

(28-01-2017 15:10:18)Szatek napisał(a):  [...] Właściwie to po co są w nich te plastikowe "dystanse" i metalowe tulejki? [...]

Metalowe tulejki są po to żeby łożyska nie zsunęły się do siebie i żeby nie pracowały bocznymi powierzchniami, a plastikowe dystanse są po to żeby ułożyć tulejkę centralnie, żeby nie trzeba było grzebać osią jak patykiem w kleju przy montażu.

Post: #188

No ok, ale dlaczego jedno łożyska ma próg o który może się oprzeć, a drugie nie? Przez to także jeden plastikowy dystans nie może być przy łożysku, bo jest tam za duży luz

Post: #189

Wow zawsze chorowałem na 50-T-1 ale ty? Ty jesteś wręcz chorym fantatykiem
Kapelusze z głów za cały dotychczasowy wkład
Pozdrawiam

Post: #190

(28-01-2017 16:36:14)Szatek napisał(a):  No ok, ale dlaczego jedno łożyska ma próg o który może się oprzeć, a drugie nie? Przez to także jeden plastikowy dystans nie może być przy łożysku, bo jest tam za duży luz

Jeśli dobrze rozumiem,to chodzi o gniazdo w piaście? Według mnie jest to zrobione w ten sposób,żeby była pewność,że ta tulejka między łożyskami na 100% oprze się na wewnętrznym pierścieniu łożysk.W ten sposób elementy nośne łożyska,po ściśnieciu osi koła nie będą obciążone ponad normę

Post: #191

Tak, chodzi o gniazdo w piaście. Też mi się tak wydaje że specjalnie nie ma tam progu, tylko że przez to drugi plastikowy dystans musi być bliżej pierwszego i wtedy ta metalowa tulejka nie jest równomiernie podparta.

Post: #192

(28-01-2017 15:10:18)Szatek napisał(a):  Tak w ogóle, to czy one (razem ze "sztycą" tylnych amortyzatorów)
nie powinny być pokryte chromem technicznym, a nie dekoracyjnym?

Ponawiam pytanie.

Wysłałem części ze zdjęcia do chromowania, tym razem do innej chromowni:



Metalowe i plastikowe tulejki wahacza zostały wprasowane:



Zleciłem wycięcie ploterem uszczelki ślimaka z filcu i uszczelki pompki z gumy NBR:



Osadziłem, przy pomocy palnika dekarskiego i pirometru, łożyska i tulejki w karterach:







Okazało się, że w 019 (nie wiem czy we wszystkich) tulejki z fosforobrązu mają 13 mm średnicy zewnętrznej, a nie 12 mm jak inne Dezamety.

Kupiłem takie tulejki: http://allegro.pl/tuleja-tulejka-z-brazu...19866.html Zostały wprasowane i lekko przerobione (skrócone i wykonane rowki na smarowanie).

Koło magnesowe zostało wypiaskowane:





Kupiłem zamienniki części których nie udało mi się znaleźć nowych i oryginalnych:



Dostanę gdzieś taką linkę sprzęgła, ale czarną?

Motonaklejki.pl wykonały naklejkę cyferblatu licznika:



Moim zdaniem, powinna być taka jak ta pierwsza od lewej, ale Motonaklejki uważają inaczej i będą sprzedawać tylko takie jak ta po środku.

Która Waszym zdaniem jest odpowiednia? Po prawo oryginalny, zżółknięty cyferblat.

Na razie tyle, pozdro.

Post: #193

Według mnie powinna być lekko jaśniejsza niż ta na środku ale nie całkiem biała. Wtedy już byłoby idealnie. Nie wiem przez jaki czas te cyferblaty były białe po wyjechaniu z fabryki ale możliwe że żółkły jeszcze na magazynach

Post: #194

Jak długa jest ta linka? Bo wygląda praktycznie tak samo jak sprzęgłowa do 200, z tym, że ta nie ma sprężyny na końcu. Może chociaż wymiarami się zgadzają.

Post: #195

..........."Dostanę gdzieś taką linkę sprzęgła, ale czarną?"

Oczywiście - LinMot Częstochowa
https://www.linmot.pl/

Podejrzewam, że taka sama jak do Ogara 205, czy Komara 2350