Post: #35

Z racji wielu zapytań, oraz okazji, że ostatnio znów się zająłem taką przeróbką, sporządziłem nową dokumentację; odręczne schematy i zdjęcia.
Poproszę jednak kogoś z "zielonych" o wrzucenie tych zdjęć na hosting forumowy, by nie zginęły dla potomnych Ja nie mam nerwa ich zmniejszać i wstawiać tam pojedynczo
Ok, zaczynamy.
Najpierw przypomnę, że przeróbka dotyczy piast z dotychczas zamontowanymi bieżniami, kulkami łożyskowymi i konusami. Oznacza to , że stare bieżnie są w wymiarze zewnętrznym 32 mm. Przypomnę, też, że najlepiej je usunąć po wcześniejszym ogrzaniu płomieniem palnika gazowego. Po ostygnięciu, myjemy dokładnie i wymiarujemy tuleję wewnętrzna piasty (suwmiarka). Wbrew opinii, przeróbka wymaga precyzji pomiarów i dokładnego zdystansowania całej osi z tulejami.
PIASTA PRZEDNIA
Potrzebne nam będą; 2 łożyska 6201 o wymiarach 12 x 32 x 10. Ja używam polskie FŁT lub PPL z uszczelnieniami 2RS. Jedno z nich od wewnętrznej strony tulei usuwam i smaruję dodatkową ilością smaru łożyskowego. Do tego oś fi 12 mm, o długości 155 mm. Musimy zrobić oś dwu-stopniową. Do niedawna robiłem to z pręta nierdzewnego A2 fi 12, ale niestety ma jedną wadę, przy mocnym dokręceniu nakrętkami z A2, gwinty potrafią się zapiec, a nawet zerwać. Dlatego do tej przeróbki użyłem gotowej osi tylnej fi 12. Kupinem w Jack Motors współczesny, polski zestaw z nakrętkami (czarne, oksydowane). Pozostałe materiały to wałek stalowy fi 18 lub nierdzewny A2 - do wykonania tulei dystansowych i poliamidowy fi 26 mm do tulejki ustalającej.









Zwróćcie uwagę na tuleję dystansującą łożyska. Musi być dokładnie dobrana, dlatego podałem wymiary długości 38, 37 i 36 mm - takie stosowałem. Często też była potrzeba zdystansowania jej długości podkładkami dystansującymi 0,3 0,5 mm.
Ktoś się zapyta dlaczego? Jeśli tuleję zastosujemy za długą, piasta po skręceniu, będzie się przestawiać bocznie, w prawo i lewo o luz w gniazdach łożyskowych o wartość za długiej tulei. W praktyce tuleja za długa o 1 mm, oznacza przestawianie się koła np 19" (Komar) o prawie 1 cm. Nie dopuszczalne podczas jazdy
Jeśli tuleję zrobimy zbyt krótką, to po skręceniu całości, łożyska się ścisną do siebie i unieruchomią. Proszę się nie łudzić, ze z czasem się "rozluźnią"
Ok, teraz tulejki dystansujące dekiel piasty (szczęko-trzymacz) i ślimak prędkościomierza. Na rysunku wkradł się błąd - fi wewnętrzne tulei ma być 10,3 mm. Też nie powinny być dowolne. Wymiar zewnętrzny 18 mm jest równy wymiarowi pierścienia wewnętrznego łożyska, tak by przylegała do niego całą powierzchnią. I tu podobna sytuacja - można je zdystansować podkładkami płaskimi 0,3 0,5 a nawet 1 mm.
Ok, całość skręcamy tylko 2 nakrętkami niskimi; M10 x 1 mm na zewnątrz, z zastosowaniem cienkich podkładek płaskich 0,5 mm. Długość pozostawionych gwintów ok 22 mm.






Zwróćcie uwagę na ostatnie zdjęcie. Szczelina pomiędzy piastą, a deklem szczęko-trzymacza powinna wynosić ok 2, 3 mm tak by się o siebie nie obcierały ( są z alu wiec się szybko zetrą). Nie może też być zbyt duża, by bród nie dostawał się do środka, no i potem, może nie zmieścić się między lagami

PIASTA TYLNA

1. łożyska takie same 6201
2. gotowa oś tylna pod łożyska maszynowe fi 12
3. tuleja metalowa dystansująca łożyska
4. tuleja pcv ustalająca

Opis zbędny, wszystko na zdjęciach.





W tylnym kole, oprócz tulei dystansującej łożyska, dajemy tylko jedną tulejkę pod dekiel szczęko-trzymacza. Skręcamy dwoma nakrętkami niskimi z zewnątrz, stosując od strony dekla podkładkę cienką fi 12 x 0,5 mm, a pod strony zębatki grubą fi 12 x 3 mm. Niestety ostatnie zdjęcie gdzieś mi uciekło

Ok, to tyle prościutkie, no nie ??? - "male piwo przed śniadaniem"