<![CDATA[Chlopcy Rometowcy - Forum Romeciarzy! - ROMET F.A.Q]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/ Sat, 25 Apr 2026 23:10:44 +0000 MyBB <![CDATA[Spis łożysk i uszczelniaczy Jawa/Romet/WSK/CZ]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=47989 Thu, 29 Nov 2018 13:11:09 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=47989 Jeśli naruszam regulamin śmiało post kasowaćSmile

https://www.greg92.pl/spis-lozysk-uszczelniaczy/]]> Jeśli naruszam regulamin śmiało post kasowaćSmile

https://www.greg92.pl/spis-lozysk-uszczelniaczy/]]> <![CDATA[FAQ Zębatka zdawcza 13z a 15z na kołach 17]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=47706 Thu, 18 Oct 2018 02:09:36 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=47706 Wyliczyłem wszystko pod mój pojazd tzn

Zębatka przód 13 lub 15
Zębatka tył 35z
Koła 17 cali

Zębatka 15 występuje w systemie -Wnętrze zębatka romet, wieniec zębatka simson.
Każdy średni tokaż powinien wam taką ogarnąć.
Czy się opłaca? Zobaczcie sami.


Przy obrotach rometowych serii różnica jest nieduża. Leciał 45, teraz leci 52,5. Lecz w moim wypadku mam różnicę między 66 a 76. Na zębatce 16 która nie wchodzi bez modyfikacji było by to 81 km/h.

Nie był bym sobą jak bym nie obliczył 15:25 czyli simson/motorynka.
Przy 8 tys obrotów było by to 107 km/h lecz do tego brakło by mocy.

Pozdrawiam.]]> Wyliczyłem wszystko pod mój pojazd tzn

Zębatka przód 13 lub 15
Zębatka tył 35z
Koła 17 cali

Zębatka 15 występuje w systemie -Wnętrze zębatka romet, wieniec zębatka simson.
Każdy średni tokaż powinien wam taką ogarnąć.
Czy się opłaca? Zobaczcie sami.


Przy obrotach rometowych serii różnica jest nieduża. Leciał 45, teraz leci 52,5. Lecz w moim wypadku mam różnicę między 66 a 76. Na zębatce 16 która nie wchodzi bez modyfikacji było by to 81 km/h.

Nie był bym sobą jak bym nie obliczył 15:25 czyli simson/motorynka.
Przy 8 tys obrotów było by to 107 km/h lecz do tego brakło by mocy.

Pozdrawiam.]]> <![CDATA[Przepalające się żarówki? Tu znajdziesz rozwiązanie]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=42255 Wed, 30 Nov 2016 04:26:26 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=42255 Przykładowo w motorowerze Ogar 205, łączna moc cewek zasilających światła powinna wynosić około 20W. Oznacza to, że przy obiążeniu ich żarówkami 6V o łącznej mocy 20W (15+5W) popłynie prąd w przewodach o natężeniu około 3,3A. Sytuacja ta zmienia się gdy zastosujemy żarówki 12V. Przy dwukrotnym wzroście napięcia zasilającego odbiornik o takiej samej mocy, natężenie, które zasila taki odbiornik spada dwukrotnie. Podam tutaj przykład, który nie spowoduje błędnych interpretacji tego, co napisałem.
25W/6V=4,16A
25W/12V=2,08A
Cały szkopuł w wymianie żarówek na 12V lezy w samych żarówkach, ponieważ żarówki 12V dwuwłuknowe (w których można włączyć światła mijania oraz drogowe), nadające się do zasilania ze zwykłej prądnicy i pasujące do lampy ogara 200/205 i pochodnych nie istnieją!
Już samo oznaczenie parametrów na żarówce "12V 21/5W" powinno wam dac do myślenia. Przy jeździe motorowerem na światłach mijania, cała instalacja motoroweru zużywa 10 Wat, czyli 5 Wat przednia żarówka i 5 tylna. W przewodach płynie prąd o natężeniu, 1.2A a to dużo mniej niż jest w stanie wyprodukować prądnica. Wówczas nadmiar energii uchodzi w żarówki w postaci wzrostu napięcia. Dzięki czemu żarówki świecą pięknym białym silnym światłem, ale krótko. wystarczy krótka przygazówka na pełne obroty i wymiana żarówek zapewniona. Dlatego wymiana żarówek na 12V nie jest rozwiązaniem.

Co robić?
przede wszystkim używamy właściwych żarówek. Muszą być 6 voltowe. Z przodu musi być żarówka 6V 15/15W, a z tyłu 6v 5W.
Po drugie, jeśli na takim zestawie palą nam się żarówki, należy odwinąć kilka zwojów z cewek świetlnych. Trzeba wyjąć iskrownik z silnika, zlokalizować cewki świetlne, odlutować koniec uzwojenia (koniec drutu nawojowego z zewnętrznej warstwy) i odwinąć po 10 zwojów z każdej z cewek, a na koniec wszystko złożyć, nie zapominając o ponownym ustawieniu zapłonu. Co to da? Zmniejszenie liczby zwojów na cewkach spowoduje, że mniej energii elektrycznej się w nich zaindukuje. Dzięki temu napięcie i natężenie w instalacji powinno się zmieścić w bezpiecznych dla żarówek normach. Jeśli nie, odwijamy znowu po kilka zwojów.
Jest jeszcze łatwiejsze rozwiązanie, które ciężko mi polecić. Mianowicie używanie żarówki znamionowej z przodu, a zamienienie żarówki tylnej na 6V 10w. co to da? Tylna żarówka będzie pochłaniaczem lekkiej nadwyżki energii, oraz może wytrzymywać przeciążenia powstające przy przełączaniu świateł mijania na drogowe (i na odwrót). Przeciążenia te powstają, dlatego że przez krótki okres czasu podczas używania przełącznika, zasilanie na przednią żarówkę w ogóle nie jest podane. Podczas przełączania świateł na wysokich obrotach silnika, może dojść do spalenia żarówki tylnej. w związku ze zmniejszonym wówczas obciążeniem prądowym cewek, spalenie kolejnych zwojów żarówki przedniej to kwestia czasu. Wybór zastosowanej modyfikacji należy do Was.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za źle przeprowadzoną operację.]]> Przykładowo w motorowerze Ogar 205, łączna moc cewek zasilających światła powinna wynosić około 20W. Oznacza to, że przy obiążeniu ich żarówkami 6V o łącznej mocy 20W (15+5W) popłynie prąd w przewodach o natężeniu około 3,3A. Sytuacja ta zmienia się gdy zastosujemy żarówki 12V. Przy dwukrotnym wzroście napięcia zasilającego odbiornik o takiej samej mocy, natężenie, które zasila taki odbiornik spada dwukrotnie. Podam tutaj przykład, który nie spowoduje błędnych interpretacji tego, co napisałem.
25W/6V=4,16A
25W/12V=2,08A
Cały szkopuł w wymianie żarówek na 12V lezy w samych żarówkach, ponieważ żarówki 12V dwuwłuknowe (w których można włączyć światła mijania oraz drogowe), nadające się do zasilania ze zwykłej prądnicy i pasujące do lampy ogara 200/205 i pochodnych nie istnieją!
Już samo oznaczenie parametrów na żarówce "12V 21/5W" powinno wam dac do myślenia. Przy jeździe motorowerem na światłach mijania, cała instalacja motoroweru zużywa 10 Wat, czyli 5 Wat przednia żarówka i 5 tylna. W przewodach płynie prąd o natężeniu, 1.2A a to dużo mniej niż jest w stanie wyprodukować prądnica. Wówczas nadmiar energii uchodzi w żarówki w postaci wzrostu napięcia. Dzięki czemu żarówki świecą pięknym białym silnym światłem, ale krótko. wystarczy krótka przygazówka na pełne obroty i wymiana żarówek zapewniona. Dlatego wymiana żarówek na 12V nie jest rozwiązaniem.

Co robić?
przede wszystkim używamy właściwych żarówek. Muszą być 6 voltowe. Z przodu musi być żarówka 6V 15/15W, a z tyłu 6v 5W.
Po drugie, jeśli na takim zestawie palą nam się żarówki, należy odwinąć kilka zwojów z cewek świetlnych. Trzeba wyjąć iskrownik z silnika, zlokalizować cewki świetlne, odlutować koniec uzwojenia (koniec drutu nawojowego z zewnętrznej warstwy) i odwinąć po 10 zwojów z każdej z cewek, a na koniec wszystko złożyć, nie zapominając o ponownym ustawieniu zapłonu. Co to da? Zmniejszenie liczby zwojów na cewkach spowoduje, że mniej energii elektrycznej się w nich zaindukuje. Dzięki temu napięcie i natężenie w instalacji powinno się zmieścić w bezpiecznych dla żarówek normach. Jeśli nie, odwijamy znowu po kilka zwojów.
Jest jeszcze łatwiejsze rozwiązanie, które ciężko mi polecić. Mianowicie używanie żarówki znamionowej z przodu, a zamienienie żarówki tylnej na 6V 10w. co to da? Tylna żarówka będzie pochłaniaczem lekkiej nadwyżki energii, oraz może wytrzymywać przeciążenia powstające przy przełączaniu świateł mijania na drogowe (i na odwrót). Przeciążenia te powstają, dlatego że przez krótki okres czasu podczas używania przełącznika, zasilanie na przednią żarówkę w ogóle nie jest podane. Podczas przełączania świateł na wysokich obrotach silnika, może dojść do spalenia żarówki tylnej. w związku ze zmniejszonym wówczas obciążeniem prądowym cewek, spalenie kolejnych zwojów żarówki przedniej to kwestia czasu. Wybór zastosowanej modyfikacji należy do Was.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za źle przeprowadzoną operację.]]> <![CDATA[Rodzaje sprzęgieł dezamet]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=37767 Wed, 11 Nov 2015 22:25:26 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=37767 Modeli sprzęgieł było w dezametach kilka najbardziej pospolitym było Sprzęgło dwu-tarczowe trzy-bolcowe takie jak na tym zdj:
Występowanie: Większość dezametów
Info: Najczęściej spotykane sprzęgło w naszych rodzimych silnikach.


Schemat:



Występowały różne warianty poszczególnych elementów tego sprzęgła.
Kosz sprzęgłowy z 4 dużymi otworami:

Kosz sprzęgłowy z 4 małymi otworami:

Kosz sprzęgłowy z 6 małymi otworami:


Otwory te miały na celu prawdopodobnie odchudzenie kosza sprzęgłowego i polepszenie przepływu oleju w sprzęgle.

Kosze posiadały też "tryb"
Zaspawany:

Wprasowany:


Istniały też dwa typy zabieraków sprzęgła:

Stary Typ:


Nowy Typ: (Umożliwiał zdjęcie tarcz sprzęgła bez konieczności wykręcania zabieraka)


Zabezpieczenie zabieraka nowego typu:


Możemy napotkać też tarcze sprzęgłowe
Standardowe Korkowe:


Oraz wykonane w całości z tworzywa:





Pozostałe sprzęgła zbytnio nie odbiegały od schematu przedstawionego w wyż. wymienionym sprzęgle. Do ciekawszych odmian można zaliczyć:

Sprzęgło cztero-bolcowe dwu-tarczowe
Występowanie: Dezamet S38
Info: Sprzęgło występujące prawdopodobnie w pierwszych wersjach silników s38.




A tu taka mała ciekawostka sprzęgło 4 bolcowe z nietypowym zabierakiem:



Sprzęgło 3-Tarczowe 3-Bolcowe
Występowanie: Pierwsze wersje silnika 019
Info: Z tego sprzęgła wkrótce zrezygnowano gdyż konstruktorzy doszli do wniosku iż dezamet nie potrzebuje tak mocnego sprzęgła
Różniło się trochę wymiarami. Po dokładne wymiary i więcej zdjęć odsyłam do tematu:
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.ph...473&page=3
Schemat i porównanie do sprzęgła standardowego:


Sprzęgło Odśrodkowe
Występowanie: Dezamety z automatyczną skrzynią biegów np. 010
Info: Sprzęgło diametralnie różne od wyżej zaprezentowanych. Wraz z dodaniem gazu sprzęgło mocniej się zaciskało.


Sprzęgło z bolcami zabezpieczanymi nakrętką m6 zamiast zawleczek:


Dziękuje za uwagę Smile W razie zauważenia jakichkolwiek błędów proszę poinformować mnie na pw lub w temacie Smile]]> Modeli sprzęgieł było w dezametach kilka najbardziej pospolitym było Sprzęgło dwu-tarczowe trzy-bolcowe takie jak na tym zdj:
Występowanie: Większość dezametów
Info: Najczęściej spotykane sprzęgło w naszych rodzimych silnikach.


Schemat:



Występowały różne warianty poszczególnych elementów tego sprzęgła.
Kosz sprzęgłowy z 4 dużymi otworami:

Kosz sprzęgłowy z 4 małymi otworami:

Kosz sprzęgłowy z 6 małymi otworami:


Otwory te miały na celu prawdopodobnie odchudzenie kosza sprzęgłowego i polepszenie przepływu oleju w sprzęgle.

Kosze posiadały też "tryb"
Zaspawany:

Wprasowany:


Istniały też dwa typy zabieraków sprzęgła:

Stary Typ:


Nowy Typ: (Umożliwiał zdjęcie tarcz sprzęgła bez konieczności wykręcania zabieraka)


Zabezpieczenie zabieraka nowego typu:


Możemy napotkać też tarcze sprzęgłowe
Standardowe Korkowe:


Oraz wykonane w całości z tworzywa:





Pozostałe sprzęgła zbytnio nie odbiegały od schematu przedstawionego w wyż. wymienionym sprzęgle. Do ciekawszych odmian można zaliczyć:

Sprzęgło cztero-bolcowe dwu-tarczowe
Występowanie: Dezamet S38
Info: Sprzęgło występujące prawdopodobnie w pierwszych wersjach silników s38.




A tu taka mała ciekawostka sprzęgło 4 bolcowe z nietypowym zabierakiem:



Sprzęgło 3-Tarczowe 3-Bolcowe
Występowanie: Pierwsze wersje silnika 019
Info: Z tego sprzęgła wkrótce zrezygnowano gdyż konstruktorzy doszli do wniosku iż dezamet nie potrzebuje tak mocnego sprzęgła
Różniło się trochę wymiarami. Po dokładne wymiary i więcej zdjęć odsyłam do tematu:
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.ph...473&page=3
Schemat i porównanie do sprzęgła standardowego:


Sprzęgło Odśrodkowe
Występowanie: Dezamety z automatyczną skrzynią biegów np. 010
Info: Sprzęgło diametralnie różne od wyżej zaprezentowanych. Wraz z dodaniem gazu sprzęgło mocniej się zaciskało.


Sprzęgło z bolcami zabezpieczanymi nakrętką m6 zamiast zawleczek:


Dziękuje za uwagę Smile W razie zauważenia jakichkolwiek błędów proszę poinformować mnie na pw lub w temacie Smile]]> <![CDATA[[FAQ] Chart - opis stacyjki, co i na jakiej pozycji działa (lub nie)]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=35120 Wed, 27 May 2015 17:32:02 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=35120 Chart210.pl

]]> Chart210.pl

]]> <![CDATA[[FAQ] Dane techniczne sprzęgła silnika 027, Romet Chart]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=33843 Thu, 02 Apr 2015 15:30:09 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=33843

















]]>

















]]> <![CDATA[[FAQ] Jak podłączyć transformator do cewki zasilającej lub ładowania - Romet Chart]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=32914 Tue, 24 Feb 2015 22:21:24 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=32914
Oto super wypasiony schemat poglądowy best:



Wszelkie pytania odnośnie tego problemu sugeruję zadawać w tym właśnie temacie. Dzięki temu postaram(y) się wyjaśnić wszelkie wątpliwości w jednym miejscu na forum.

Aktualizacja:

W przypadku nawijania własnej cewki, podaję parametry:
- 360 zwojów, drut nawojowy emaliowany (DNE) 0,6mm;
- kierunek nawijania w lewo patrząc na cewkę od strony styków, jak niżej:

]]>
Oto super wypasiony schemat poglądowy best:



Wszelkie pytania odnośnie tego problemu sugeruję zadawać w tym właśnie temacie. Dzięki temu postaram(y) się wyjaśnić wszelkie wątpliwości w jednym miejscu na forum.

Aktualizacja:

W przypadku nawijania własnej cewki, podaję parametry:
- 360 zwojów, drut nawojowy emaliowany (DNE) 0,6mm;
- kierunek nawijania w lewo patrząc na cewkę od strony styków, jak niżej:

]]> <![CDATA[Identyfikacja modeli Komara]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=32873 Mon, 23 Feb 2015 11:56:42 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=32873 Przepraszam też że nie ma zdjęć, no ale wielu modeli nawet nie widziałem na oczy, a zdjęcia z neta można sobie śmiało wygooglować.. Smile

MR-230 : pierwszy model Komara, produkcja w latach 1960-1962, wyposażony w silnik typu SM02. Rama ze sztywnym zawieszeniem tylnego koła, przedni widelec bez zintegrowanej lampy, lampa przednia w tym modelu miała bardziej wypukły tył niż w MR-231. Długie osłony gaźnika z wiatrołapami, przełącznik do świateł na kierownicy, brak prędkościomierza. Mała lampka tylna. Kierownica montowana na wystającym z główki ramy mocowaniu. Uwaga! Niekiedy spotyka się również oznaczenie 2300.

MR-231 : produkcja w latach 1962-1963. Od modelu MR-230 odróżniało go inne zawieszenie przednie w którym golenie widelca nie łączyły się jak w rowerze i nie wchodziły w główkę ramy, a były przyspawane do półki, od której wchodziła rura do ramy. Ta zmiana wymusiła sposób mocowania kierownicy która teraz była mocowana dwiema śrubami do półki, oraz lampy przedniej która stała się bardziej płaska. Zawieszenie tylnego koła sztywne. Lampa tylna prawdopodobnie typu ''żółwik''. Oprócz przedniego widelca motorower otrzymał przede wszystkim silnik typu S38 z tłoczoną pokrywą iskrownika i i wejściem linki biegów przy zapłonie. Brak osłon gaźnika.

MR-231B: produkcja w 1963. Od zwykłego MR-231 różnił się silnikiem S38B z tłoczoną pokrywą iskrownika, wejściem linki biegów w tylnej części kartera jak w późniejszych Komarach., prądnicą-iskrownikiem z trzema cewkami, mocą zmniejszoną do 1,4 KM, zwiększonym przełożeniem I biegu oraz prawdopodobnie nieco dłuższym niż w S38 czopem wału korbowego. Oprócz silnika model posiadał zmienioną instalację elektryczną z przełącznikiem w lampie.

MR-232: produkcja w latach 1963-1969. Sztywne zawieszenie przedniego koła, silnik S38B. W tym modelu wprowadzona została metalowa obudowa przedniej lampy zintegrowana z widelcem przednim oraz nowe osłony gaźnika, z czego prawa osłona posiadała wycięcie służące do obsługi ssania w które wyposażony był gaźnik G-12A. Lampa tylna typu ''żółwik''. Charakterystyczny dla tego modelu jest ''krawat'' czyli szparunek na zbiorniku biegnący od korka w dół (znane są też malowane pasy przez całą długość zbiornika). Sygnał dźwiękowy zasilany z baterii, umieszczony pod chromowaną osłoną w przedniej lampie. Zastosowano również prędkościomierz z licznikiem kilometrów.

2320: produkcja: 196? - 1971. Był to model MR-232 po modyfikacjach takich jak silnik S38B4 rózniący się gaźnikiem GM12F a co za tym idzie cylindrem (gaźnik mocowany na dwie szpilki M6 a nie za pomocą obejmy) co też wymusiło zmianę prawej osłony gaźnika, w tym modelu nie posiada ona otworu a jedynie wycięcie ponieważ nowy gaźnik nie posiada ssania, nową lampą tylną oraz brakiem ''krawatu'' na zbiorniku paliwa. Ponadto w tym modelu zastosowano nowe gumowe manetki w jaśniejszym kremowym kolorze oraz z logo ZZR z boku.

2321: produkcja: 1965 – 19?? , ale możliwe że dłużej. Bardzo rzadki model na bazie MR-232 wyposażony w silnik S38C z mocą zdławioną do 0,8 KM i prędkością maksymalną 30 km/h. Niewykluczone, że to właśnie ten model był na eksport pod nazwą Mofa-25 Condor. Co za tym idzie, najprawdopodobniej posiadały oświetlenie firmy Hella (lub Bosch) oraz iskrowniki-prądnice firmy Bosch.

2322: produkcja: 1965 – 19?? . Również bardzo rzadki model na bazie MR-232, ale ten wyposażony był w silnik S38D ''stuningowany'' do 2,25 KM i osiągał 55 km/h. Możliwe że eksportowany jako Condor Rekord. Co za tym idzie, najprawdopodobniej posiadały oświetlenie firmy Hella (lub Bosch) oraz iskrowniki-prądnice firmy Bosch.

UWAGA! Eksportowe modele Condor Rekord i Mofa-25 Condor mogą się różnić specjalnym wyposażeniem takim jak siedzenia, owiewki, bagażniki itp.


2330: produkcja w latach 1969-1973, zwany również Komarem 2. Przełomowy model w którym zastosowano nową ramę rurowo-tłoczoną oraz amortyzatory tylnego koła. Zmiany te pociągnęły za sobą zmianę schowka narzędziowego na dwa plastikowe dekielki przykręcane motylkiem do ramy, zmianę siedzenia na miękkie, jednoosobowe z gąbką w środku, błotników na nieco głębsze oraz bagażnika w którym zmieniono sposób mocowania (najłatwiej to poznać po jego mocowaniu w tylnej części – mocowany na dwie śrubki M6 zamiast na jedną jak w poprzednich modelach). Prawdopodobnie do 1971 lub 1972 stosowana lampa przednia jak w Komarze 2320, potem zmieniona na plastikową. Silnik taki jak w Komarze 2320, czyli S38B4 – na pedały z biegami w rączce. Możliwe że część egzemplarzy posiadała czarne gumowe manetki z logo ZZR.

2328: produkcja w latach 1970 – 197? , zwany również Komarem 4. Był to model 2320 wyposażony w silnik S38SH. Silnik ten różnił się od S38B4 zastosowaniem automatycznego sprzegła odśrodkowego i jednobiegowej skrzynki biegów (jechało się jak sraczem) oraz mocą podniesioną o 0,1 KM (1,5 KM) i innym momentem obrotowym. Silnik ten posiadał w głowicy odprężnik ułatwiający przy rozruchu obrócenie pedałów, natomiast zamiast lewej manetki zastosowano pojedynczą manetkę zaciskaną na kierownicy z której odchodziła jedna linka następnie rozdzielana na dwie: jedna właśnie do odprężnika, a druga do sprzęgła. W nadwoziu również stosowano tak jak w modelu 2330 początkowo lampę metalową a później plastikową.

2338: produkcja w latach 1970 – 197?, również zwany Komarem 4. Ten model był natomiast Komarem 2330 z silnikiem S38SH takim jak w modelu 2328, posiadał również taką samą lewą manetkę. Od typowego Komara 2330 jego nadwozie odróżnia lampa przednia taka jak w późniejszych modelach (Komar 2351, Ogar 200, Pony, itp.) oraz sposób jej mocowania na widelcu – dospawane specjalne uszy, a ponadto inne siedzenie, umieszczone nieco wyżej na sztycy wystającej z ramy.

2350: produkcja w latach:1970 – 1978. Począwszy od tego modelu dalsze (oprócz 2360 i 2361) nazywano również Komarem 3. Najpopularniejszy obecnie model Komara. Od Komara 2330 różnił się silnikiem – nowa jednostka S38ZB4 zamiast pedałów posiadała kopniak. W prawej pokrywie silnika otwór po osi pedałowej był zaślepiany brokiem. Likwidacja pedałów pociągnęła za sobą montaż podnóżków oraz dźwigni hamulca. W trakcie produkcji również w tym modelu zmieniono lampę na plastikową, zastosowano bak na wciskany korek, nowe manetki z napisem ROMET (pierwsze egzemplarze mogły posiadać obok kremowych gumowych manetek ZZR takie same manetki ale czarne), zmieniono dźwignię hamulca na mniejszą, ocynkowaną zamiast chromowanej, oraz zmieniono pokrywy silnika – lewa posiadała napis PREDOM-DEZAMET a prawa zamiast napisu S38 – logo ZM, takie jak wcześniej było na lewej pokrywie. Tak zmodernizowaną wersję osobiście nazywam ,,drugą wersją produkcyjną''. Część późniejszych egzemplarzy posiadała dzwonek rowerowy zamiast sygnału na baterie.

2350-2 : lata produkcji nieznane. Był to model 2350 bez bagażnika, za to z kanapą oraz kierownicą jak w modelu 2361. Niższa kierownica pociągnęła za sobą zmianę linek na nieco krótsze, w lampie przedniej zmieniono nieco otwory na linki, a tylny błotnik nie posiadał otworów do mocowania bagażnika.

2351: produkcja w latach 1975 – 197? . Od modelu 2350 róznił się przednim zawieszeniem – był na teleskopach z przodu. Zmiana widelca wymusiła zmianę lampy przedniej na taką jak w Komarze 2338 oraz błotnika który był mocowany za pomocą dwóch chromowanych uchwytów. W internecie można znaleźć informacje że w tym modelu wprowadzono nowe pokrywy silnika oraz pedał hamulca, jednak te elementy były już w późniejszych 2350. Trafiły tam jednak prawdopodobnie po uruchomieniu produkcji 2351 gdy te dwa modele były produkowane równolegle. Uwaga! Osobiście spotkałem się a nawet jeździłem motorowerem z 1976 r. którego wszystkie elementy wskazywałyby na 2350 z jak to określam ,,drugiej wersji produkcyjnej'', a mimo tego miał on na tabliczce typ 2351. Najprawdopodobniej wszystkie te elementy a zwłaszcza zawieszenie przednie były oryginalne, więc możliwe że w fabryce zdarzały się pomyłki. Niektóre egzemplarze 2351 posiadały plastikowe osłony łańcucha.

2352 – produkcja w latach 1978 – 1983. Od modelu 2351 odróżniał się zastosowanym silnikiem – silnik 017, tzw. kwadraciak charakteryzujący się zupełnie inną obudową, wałem korbowym, cylindrem, głowicą, kolankiem wydechowym. Silnik posiadał moc podniesioną do 1,7 KM. Rama pod ten silnik posiadała inny kształt wycięcia przy mocowaniu (choć silniki są współzamienne) oraz dodatkowe mocowanie do ramy za głowicę. Motorower nie posiadał osłon gaźnika, prawdopodobnie nie posiadał też tabliczki znamionowej. Osłona łańcucha plastikowa. Mogły się pojawiać również egzemplarze ze zmienionym mocowaniem przedniego błotnika.

2352W – produkcja w latach 19?? - 1983. Wyposażony w silnik typu 023 rózniący się od 017 nożną zmianą biegów (co za tym idzie zmieniono korpus lewej manetki).

2360 – produkcja w latach 1972-1973. Zwany był Komarem Sportem. Był to model 2350 po stylizacji na pojazd sportowy. Wyróżniał się wydłużoną kanapą, brakiem bagażnika (oraz otworów na jego śruby w błotniku), charakterystycznym obłym zbiornikiem paliwa oraz niską kierownicą, a co za tym idzie – krótszymi linkami i zmienionymi ich otworami w lampie przedniej. Zbiornik paliwa oraz siedzenie były importowane z Włoch.

2361 – produkcja w latach 1973-1975, również zwany Komarem Sportem. Od modelu 2360 odróżniał go zbiornik paliwa – bardziej płaski i produkowany w kraju. Zbiorników były dwie wersje różniące się zagłębieniem na ramę. W trakcie produkcji była zmieniona lampa przednia z metalowej na plastikową, niektóre 2361 mogły też mieć pedał hamulca nowszego typu.

Bibliografia:

A. Zieliński, Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965, wyd. WKŁ, Warszawa, 2008

źródła internetowe, min. http://www.jacomoto.pl]]> Przepraszam też że nie ma zdjęć, no ale wielu modeli nawet nie widziałem na oczy, a zdjęcia z neta można sobie śmiało wygooglować.. Smile

MR-230 : pierwszy model Komara, produkcja w latach 1960-1962, wyposażony w silnik typu SM02. Rama ze sztywnym zawieszeniem tylnego koła, przedni widelec bez zintegrowanej lampy, lampa przednia w tym modelu miała bardziej wypukły tył niż w MR-231. Długie osłony gaźnika z wiatrołapami, przełącznik do świateł na kierownicy, brak prędkościomierza. Mała lampka tylna. Kierownica montowana na wystającym z główki ramy mocowaniu. Uwaga! Niekiedy spotyka się również oznaczenie 2300.

MR-231 : produkcja w latach 1962-1963. Od modelu MR-230 odróżniało go inne zawieszenie przednie w którym golenie widelca nie łączyły się jak w rowerze i nie wchodziły w główkę ramy, a były przyspawane do półki, od której wchodziła rura do ramy. Ta zmiana wymusiła sposób mocowania kierownicy która teraz była mocowana dwiema śrubami do półki, oraz lampy przedniej która stała się bardziej płaska. Zawieszenie tylnego koła sztywne. Lampa tylna prawdopodobnie typu ''żółwik''. Oprócz przedniego widelca motorower otrzymał przede wszystkim silnik typu S38 z tłoczoną pokrywą iskrownika i i wejściem linki biegów przy zapłonie. Brak osłon gaźnika.

MR-231B: produkcja w 1963. Od zwykłego MR-231 różnił się silnikiem S38B z tłoczoną pokrywą iskrownika, wejściem linki biegów w tylnej części kartera jak w późniejszych Komarach., prądnicą-iskrownikiem z trzema cewkami, mocą zmniejszoną do 1,4 KM, zwiększonym przełożeniem I biegu oraz prawdopodobnie nieco dłuższym niż w S38 czopem wału korbowego. Oprócz silnika model posiadał zmienioną instalację elektryczną z przełącznikiem w lampie.

MR-232: produkcja w latach 1963-1969. Sztywne zawieszenie przedniego koła, silnik S38B. W tym modelu wprowadzona została metalowa obudowa przedniej lampy zintegrowana z widelcem przednim oraz nowe osłony gaźnika, z czego prawa osłona posiadała wycięcie służące do obsługi ssania w które wyposażony był gaźnik G-12A. Lampa tylna typu ''żółwik''. Charakterystyczny dla tego modelu jest ''krawat'' czyli szparunek na zbiorniku biegnący od korka w dół (znane są też malowane pasy przez całą długość zbiornika). Sygnał dźwiękowy zasilany z baterii, umieszczony pod chromowaną osłoną w przedniej lampie. Zastosowano również prędkościomierz z licznikiem kilometrów.

2320: produkcja: 196? - 1971. Był to model MR-232 po modyfikacjach takich jak silnik S38B4 rózniący się gaźnikiem GM12F a co za tym idzie cylindrem (gaźnik mocowany na dwie szpilki M6 a nie za pomocą obejmy) co też wymusiło zmianę prawej osłony gaźnika, w tym modelu nie posiada ona otworu a jedynie wycięcie ponieważ nowy gaźnik nie posiada ssania, nową lampą tylną oraz brakiem ''krawatu'' na zbiorniku paliwa. Ponadto w tym modelu zastosowano nowe gumowe manetki w jaśniejszym kremowym kolorze oraz z logo ZZR z boku.

2321: produkcja: 1965 – 19?? , ale możliwe że dłużej. Bardzo rzadki model na bazie MR-232 wyposażony w silnik S38C z mocą zdławioną do 0,8 KM i prędkością maksymalną 30 km/h. Niewykluczone, że to właśnie ten model był na eksport pod nazwą Mofa-25 Condor. Co za tym idzie, najprawdopodobniej posiadały oświetlenie firmy Hella (lub Bosch) oraz iskrowniki-prądnice firmy Bosch.

2322: produkcja: 1965 – 19?? . Również bardzo rzadki model na bazie MR-232, ale ten wyposażony był w silnik S38D ''stuningowany'' do 2,25 KM i osiągał 55 km/h. Możliwe że eksportowany jako Condor Rekord. Co za tym idzie, najprawdopodobniej posiadały oświetlenie firmy Hella (lub Bosch) oraz iskrowniki-prądnice firmy Bosch.

UWAGA! Eksportowe modele Condor Rekord i Mofa-25 Condor mogą się różnić specjalnym wyposażeniem takim jak siedzenia, owiewki, bagażniki itp.


2330: produkcja w latach 1969-1973, zwany również Komarem 2. Przełomowy model w którym zastosowano nową ramę rurowo-tłoczoną oraz amortyzatory tylnego koła. Zmiany te pociągnęły za sobą zmianę schowka narzędziowego na dwa plastikowe dekielki przykręcane motylkiem do ramy, zmianę siedzenia na miękkie, jednoosobowe z gąbką w środku, błotników na nieco głębsze oraz bagażnika w którym zmieniono sposób mocowania (najłatwiej to poznać po jego mocowaniu w tylnej części – mocowany na dwie śrubki M6 zamiast na jedną jak w poprzednich modelach). Prawdopodobnie do 1971 lub 1972 stosowana lampa przednia jak w Komarze 2320, potem zmieniona na plastikową. Silnik taki jak w Komarze 2320, czyli S38B4 – na pedały z biegami w rączce. Możliwe że część egzemplarzy posiadała czarne gumowe manetki z logo ZZR.

2328: produkcja w latach 1970 – 197? , zwany również Komarem 4. Był to model 2320 wyposażony w silnik S38SH. Silnik ten różnił się od S38B4 zastosowaniem automatycznego sprzegła odśrodkowego i jednobiegowej skrzynki biegów (jechało się jak sraczem) oraz mocą podniesioną o 0,1 KM (1,5 KM) i innym momentem obrotowym. Silnik ten posiadał w głowicy odprężnik ułatwiający przy rozruchu obrócenie pedałów, natomiast zamiast lewej manetki zastosowano pojedynczą manetkę zaciskaną na kierownicy z której odchodziła jedna linka następnie rozdzielana na dwie: jedna właśnie do odprężnika, a druga do sprzęgła. W nadwoziu również stosowano tak jak w modelu 2330 początkowo lampę metalową a później plastikową.

2338: produkcja w latach 1970 – 197?, również zwany Komarem 4. Ten model był natomiast Komarem 2330 z silnikiem S38SH takim jak w modelu 2328, posiadał również taką samą lewą manetkę. Od typowego Komara 2330 jego nadwozie odróżnia lampa przednia taka jak w późniejszych modelach (Komar 2351, Ogar 200, Pony, itp.) oraz sposób jej mocowania na widelcu – dospawane specjalne uszy, a ponadto inne siedzenie, umieszczone nieco wyżej na sztycy wystającej z ramy.

2350: produkcja w latach:1970 – 1978. Począwszy od tego modelu dalsze (oprócz 2360 i 2361) nazywano również Komarem 3. Najpopularniejszy obecnie model Komara. Od Komara 2330 różnił się silnikiem – nowa jednostka S38ZB4 zamiast pedałów posiadała kopniak. W prawej pokrywie silnika otwór po osi pedałowej był zaślepiany brokiem. Likwidacja pedałów pociągnęła za sobą montaż podnóżków oraz dźwigni hamulca. W trakcie produkcji również w tym modelu zmieniono lampę na plastikową, zastosowano bak na wciskany korek, nowe manetki z napisem ROMET (pierwsze egzemplarze mogły posiadać obok kremowych gumowych manetek ZZR takie same manetki ale czarne), zmieniono dźwignię hamulca na mniejszą, ocynkowaną zamiast chromowanej, oraz zmieniono pokrywy silnika – lewa posiadała napis PREDOM-DEZAMET a prawa zamiast napisu S38 – logo ZM, takie jak wcześniej było na lewej pokrywie. Tak zmodernizowaną wersję osobiście nazywam ,,drugą wersją produkcyjną''. Część późniejszych egzemplarzy posiadała dzwonek rowerowy zamiast sygnału na baterie.

2350-2 : lata produkcji nieznane. Był to model 2350 bez bagażnika, za to z kanapą oraz kierownicą jak w modelu 2361. Niższa kierownica pociągnęła za sobą zmianę linek na nieco krótsze, w lampie przedniej zmieniono nieco otwory na linki, a tylny błotnik nie posiadał otworów do mocowania bagażnika.

2351: produkcja w latach 1975 – 197? . Od modelu 2350 róznił się przednim zawieszeniem – był na teleskopach z przodu. Zmiana widelca wymusiła zmianę lampy przedniej na taką jak w Komarze 2338 oraz błotnika który był mocowany za pomocą dwóch chromowanych uchwytów. W internecie można znaleźć informacje że w tym modelu wprowadzono nowe pokrywy silnika oraz pedał hamulca, jednak te elementy były już w późniejszych 2350. Trafiły tam jednak prawdopodobnie po uruchomieniu produkcji 2351 gdy te dwa modele były produkowane równolegle. Uwaga! Osobiście spotkałem się a nawet jeździłem motorowerem z 1976 r. którego wszystkie elementy wskazywałyby na 2350 z jak to określam ,,drugiej wersji produkcyjnej'', a mimo tego miał on na tabliczce typ 2351. Najprawdopodobniej wszystkie te elementy a zwłaszcza zawieszenie przednie były oryginalne, więc możliwe że w fabryce zdarzały się pomyłki. Niektóre egzemplarze 2351 posiadały plastikowe osłony łańcucha.

2352 – produkcja w latach 1978 – 1983. Od modelu 2351 odróżniał się zastosowanym silnikiem – silnik 017, tzw. kwadraciak charakteryzujący się zupełnie inną obudową, wałem korbowym, cylindrem, głowicą, kolankiem wydechowym. Silnik posiadał moc podniesioną do 1,7 KM. Rama pod ten silnik posiadała inny kształt wycięcia przy mocowaniu (choć silniki są współzamienne) oraz dodatkowe mocowanie do ramy za głowicę. Motorower nie posiadał osłon gaźnika, prawdopodobnie nie posiadał też tabliczki znamionowej. Osłona łańcucha plastikowa. Mogły się pojawiać również egzemplarze ze zmienionym mocowaniem przedniego błotnika.

2352W – produkcja w latach 19?? - 1983. Wyposażony w silnik typu 023 rózniący się od 017 nożną zmianą biegów (co za tym idzie zmieniono korpus lewej manetki).

2360 – produkcja w latach 1972-1973. Zwany był Komarem Sportem. Był to model 2350 po stylizacji na pojazd sportowy. Wyróżniał się wydłużoną kanapą, brakiem bagażnika (oraz otworów na jego śruby w błotniku), charakterystycznym obłym zbiornikiem paliwa oraz niską kierownicą, a co za tym idzie – krótszymi linkami i zmienionymi ich otworami w lampie przedniej. Zbiornik paliwa oraz siedzenie były importowane z Włoch.

2361 – produkcja w latach 1973-1975, również zwany Komarem Sportem. Od modelu 2360 odróżniał go zbiornik paliwa – bardziej płaski i produkowany w kraju. Zbiorników były dwie wersje różniące się zagłębieniem na ramę. W trakcie produkcji była zmieniona lampa przednia z metalowej na plastikową, niektóre 2361 mogły też mieć pedał hamulca nowszego typu.

Bibliografia:

A. Zieliński, Polskie konstrukcje motoryzacyjne 1961-1965, wyd. WKŁ, Warszawa, 2008

źródła internetowe, min. http://www.jacomoto.pl]]> <![CDATA[[FAQ] Przegląd bezterminowy / bezterminowe badanie techniczne]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=31514 Thu, 01 Jan 2015 21:29:42 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=31514 obowiązani są do odnawiania badań technicznych dla swoich pojazdów co dwa lata.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:

Cytat:Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.
[...]
7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Jeżeli ktoś jest lub wchodzi w posiadanie motoroweru, w którego dowodzie rejestracyjnym widnieje wpis BEZTERMINOWO winien jest zgłosić się na stację diagnostyczną celem przeprowadzenia badania.

Ustawowy koszt przeglądu motoroweru to 50zł.

Brak ważnego badania technicznego = brak dopuszczenia do ruchu, a poruszanie się takim pojazdem skutkuje mandatem karnym do 500zł.

Kodeks Wykroczeń:

Cytat:Art. 94. § 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia,podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Osoba nieletnia (poniżej 17 roku życia), która takim pojazdem się porusza mandatu nie dostanie - przeciwko niej jest kierowana sprawa do sądu rodzinnego.]]> obowiązani są do odnawiania badań technicznych dla swoich pojazdów co dwa lata.

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym:

Cytat:Art. 81. 1. Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawiać go do badania technicznego.
[...]
7. Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego, przyczepy rolniczej oraz motoroweru przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Jeżeli ktoś jest lub wchodzi w posiadanie motoroweru, w którego dowodzie rejestracyjnym widnieje wpis BEZTERMINOWO winien jest zgłosić się na stację diagnostyczną celem przeprowadzenia badania.

Ustawowy koszt przeglądu motoroweru to 50zł.

Brak ważnego badania technicznego = brak dopuszczenia do ruchu, a poruszanie się takim pojazdem skutkuje mandatem karnym do 500zł.

Kodeks Wykroczeń:

Cytat:Art. 94. § 1. Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, nie mając do tego uprawnienia,podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.

Osoba nieletnia (poniżej 17 roku życia), która takim pojazdem się porusza mandatu nie dostanie - przeciwko niej jest kierowana sprawa do sądu rodzinnego.]]> <![CDATA[[FAQ] Jak zarejestrować bez papierów / na zabytek / na żółte blachy? by Motonita]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=28051 Wed, 30 Jul 2014 10:32:50 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=28051 Motonita:

Poradnik - rejestracja na żółte


Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora. ]]> Motonita:

Poradnik - rejestracja na żółte


Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora. ]]> <![CDATA[[FAQ] Parametry cewek prądnicy - Romet Chart]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=27921 Fri, 25 Jul 2014 18:14:29 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=27921

Uzupełnienie:
1. Cewki ładowania łączone są równolegle razem za pomocą stacyjki. W pozycji 1 pracuje tylko jedna cewka, natomiast w pozycji 2 stacyjki pracują obie naraz właśnie poprzez połączenie równoległe.
2. Cewki świetlne połączone są na stałe w prądnicy równolegle. Dzięki temu można z nich pobrać 25W mocy przy zastosowaniu żarówki przedniej 6V/25W.]]>

Uzupełnienie:
1. Cewki ładowania łączone są równolegle razem za pomocą stacyjki. W pozycji 1 pracuje tylko jedna cewka, natomiast w pozycji 2 stacyjki pracują obie naraz właśnie poprzez połączenie równoległe.
2. Cewki świetlne połączone są na stałe w prądnicy równolegle. Dzięki temu można z nich pobrać 25W mocy przy zastosowaniu żarówki przedniej 6V/25W.]]> <![CDATA[[FAQ] Wszystko o rejestracji pojazdu i nie tylko.]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=28557 Sat, 14 Jun 2014 15:18:51 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=28557 Artykuł będzie na bieżąco uzupełniany.

AKTUALNY CENNIK OPŁAT


REJESTRACJA:
Zacznijmy od opcji najłatwiejszej:

Pojazd posiada (nowy) dowód rejestracyjny, tablice, aktualne ubezpieczenie OC i przegląd. Sytuacja najprostsza z możliwych.

Najpierw wybieramy się do Urzędu Skarbowego opłacić należny podatek. Jeśli cena jest niższa niż 1000 zł, możemy pominąć ten punkt. Wybieramy się do naszego WK, w okienku przedstawiając:
  • wypełniony wniosek
  • umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie sądu itp.
  • dowód rejestracyjny
  • tablicę rejestracyjną
  • dowód zawarcia umowy OC

Jeszcze tego samego dnia otrzymamy tzw "miękki" dowód oraz jeśli zajdzie taka potrzeba nową tablicę rejestracyjną.

Brak aktualnego OC:
Brak umowy OC poprzedniego właściciela i jego zadłużenie z tego tytułu nas nie obowiązuje. W przypadku gdy pojazd nie ma OC, szybciutko po zakupie udajemy się prosto do ubezpieczalni, i wykupujemy takowe.

Brak aktualnych badań technicznych:
Przed wizytą w WK udajemy się na przegląd.

Brak tablicy rejestracyjnej:

Jeśli pojazd nie posiada tablicy/tablic rejestracyjnych, należy napisać oświadczenie o ich zagubieniu, i/lub dodać stosowną adnotację na umowie K/S.

Brak dowodu rejestracyjnego:

W tym przypadku najlepiej jeśli poprzedni właściciel zgłosi brak dowodu i wyrobi duplikat. Jeśli nie, znów potrzebne będzie oświadczenie o zagubieniu i/lub odpowiednia adnotacja na umowie K/S

Brak dowodu i tablicy:

http://syrena.gminanekla.pl/forum/viewto...02&start=0

Brak tabliczki znamionowej:

W latach gdy były produkowane pojazdy takie jak Ogar 200, 205 i inne, prawo nie wymagało tabliczek znamionowych od motorowerów więc ich nie instalowano. Prawo nie działa wstecz, więc nie można teraz wymagać lub wyrabiać dla tych pojazdów tabliczek zastępczych. Niestety część diagnostów o tym nie wie, więc albo takich uświadamiamy o tym fakcie, albo zmieniamy stację. Nie dajcie sobie nabijać tabliczek!

Dowód rejestracyjny 56-76 AB-12-34

Czyli potocznie dwuliterówki. Taka forma dowodu świadczy o tym że pojazd jest zarejestrowany, na takim dowodzie nie możemy się poruszać po drodze, jest on jak najbardziej ważny i możemy na niego spisać umowę kupna sprzedaży, również na taki papierek możemy wykupić polisę OC. Przerejestrowanie z kompletem umów i przeglądem (na kartce) nie stanowi problemu.

Potwierdzenie zgłoszenia do rejestru:



Dokument wydawany kiedyś do motorowerów. Jeździć na takim nie możemy ponieważ jest nieważny do poruszania się po drodze. Jako potwierdzenie własności jest on jak najbardziej ważny, i możemy na niego spisać umowę kupna sprzedaży, również na taki papierek możemy wykupić polisę OC. Przerejestrowanie z kompletem umów i przeglądem (na kartce) nie stanowi problemu.

Dowód rejestracyjny z obciętym rogiem:



Taka forma dowodu świadczy o wyrejestrowaniu pojazdu, na takim dowodzie nie możemy się poruszać po drodze, jest on jak najbardziej ważny i możemy na niego spisać umowę kupna sprzedaży, również na taki papierek NIE możemy wykupić polisy OC. Zarejestrować pojazd możemy na dwojaki sposób, pojazd kolekcjonerski (droższa opcja) pojazd zabytkowy (tańsza opcja).

Jest też niejako opcja trzecia, czyli opcja zwykłej rejestracji. W przypadku gdy pojazd został wyrejestrowany przed wejściem ustawy zakazującej ponownej rejestracji pojazdów wyrejestrowanych, można zarejestrować taki pojazd ponownie teraz. Lecz jest to opcja najmniej pewna z uwagi na to że różne WK różnie interpretują te przepisy, i nie ma gwarancji że takie coś się "uda".

Posiadam tylko fakturę zakupu, pojazd nigdy nie był rejestrowany:

Zdarzają się i takie przypadki. Wtedy przechodzimy procedurę rejestracji pojazdu jako fabrycznie nowy. Przypominam także, że pojazd taki obowiązuje wyposażenie i normy obowiązujące wtedy kiedy został wyprodukowany, a nie jakie są teraz! Dotyczy to głównie badań technicznych na których nieogarnięci diagności wymagają świateł stopu, odblasków po bokach a nawet gotowi są nabijać tabliczki znamionowe. NIE! A jeśli się upierają, zmieńcie po prostu stacje. Wsio.



-------------------------------
INNE PYTANIA:

Chcę kupić pojazd a jestem osobą niepełnoletnią:

W takim wypadku wystarczy pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna - adnotacja na umowie K/S. Żadnych sądów, żadnych rozpraw - bujda na kółkach! Jeśli nie ma zgody opiekuna i nieletni sam chce "rządzić", wtedy bez sądu się nie obejdzie.

Chcę kupić pojazd a sprzedający jest osobą niepełnoletnią:

Sytuacja jak wyżej, wymagana pisemna zgoda - adnotacja na umowie prawnych opiekunów/opiekuna sprzedającego.

Co wpisać na umowie jeśli sprzedający nie posiada dowodu osobistego?:

W takim przypadku stawiamy po prostu kreskę, a jeszcze lepiej wpisać choćby numer legitymacji szkolnej. Nie jest ona co prawda dowodem tożsamości, lecz w tym przypadku wystarczy.

Co grozi za brak aktualnych badań technicznych?

Panowie niebiescy zabierają dowód, dają pokwitowanie i wysyłają nas na przegląd. Mandatu za to nie ma, jedynie trzeba nabiegać się po urzędach, no i zrobić przegląd.

Czy mogę zachować starą (zieloną) tablicę rejestracyjną?

Teoretycznie musisz taką tablicę zwrócić. W praktyce możesz po prostu postąpić jak w przypadku braku tablicy rejestracyjnej, a zielony kawałek blachy lub plastiku zachować na pamiątkę. Schowaj ją tylko głęboko, i broń boże nie przykręcaj jej do motoroweru jeżdżącego po ulicy Wink

Czy mogę czasowo wyrejestrować pojazd?

Niestety, albo sprzedaż, albo kasacja w autoryzowanej stacji demontażu pojazdów.

Czy są odstępstwa od ciągłości umowy OC?

Tak. Jeśli pojazd ma ukończone 40 lat, jest pojazdem historycznym. Nie obowiązuje Cię ciągłość OC. Trzeba również posiadać zgodę jeśli chcemy wywieźć pojazd za granicę. No i najważniejsze. Jeśli chcemy poruszać się po drogach, musimy mieć wykupione aktualne OC!


--------------------------------------
cdn...
Poradnik powstaje dzięki pomocy i materiałom użytkownika Motonita oraz na podstawie pewnych, popartych prawnie oraz sprawdzonych informacji zawartych na forum.]]> Artykuł będzie na bieżąco uzupełniany.

AKTUALNY CENNIK OPŁAT


REJESTRACJA:
Zacznijmy od opcji najłatwiejszej:

Pojazd posiada (nowy) dowód rejestracyjny, tablice, aktualne ubezpieczenie OC i przegląd. Sytuacja najprostsza z możliwych.

Najpierw wybieramy się do Urzędu Skarbowego opłacić należny podatek. Jeśli cena jest niższa niż 1000 zł, możemy pominąć ten punkt. Wybieramy się do naszego WK, w okienku przedstawiając:
  • wypełniony wniosek
  • umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, orzeczenie sądu itp.
  • dowód rejestracyjny
  • tablicę rejestracyjną
  • dowód zawarcia umowy OC

Jeszcze tego samego dnia otrzymamy tzw "miękki" dowód oraz jeśli zajdzie taka potrzeba nową tablicę rejestracyjną.

Brak aktualnego OC:
Brak umowy OC poprzedniego właściciela i jego zadłużenie z tego tytułu nas nie obowiązuje. W przypadku gdy pojazd nie ma OC, szybciutko po zakupie udajemy się prosto do ubezpieczalni, i wykupujemy takowe.

Brak aktualnych badań technicznych:
Przed wizytą w WK udajemy się na przegląd.

Brak tablicy rejestracyjnej:

Jeśli pojazd nie posiada tablicy/tablic rejestracyjnych, należy napisać oświadczenie o ich zagubieniu, i/lub dodać stosowną adnotację na umowie K/S.

Brak dowodu rejestracyjnego:

W tym przypadku najlepiej jeśli poprzedni właściciel zgłosi brak dowodu i wyrobi duplikat. Jeśli nie, znów potrzebne będzie oświadczenie o zagubieniu i/lub odpowiednia adnotacja na umowie K/S

Brak dowodu i tablicy:

http://syrena.gminanekla.pl/forum/viewto...02&start=0

Brak tabliczki znamionowej:

W latach gdy były produkowane pojazdy takie jak Ogar 200, 205 i inne, prawo nie wymagało tabliczek znamionowych od motorowerów więc ich nie instalowano. Prawo nie działa wstecz, więc nie można teraz wymagać lub wyrabiać dla tych pojazdów tabliczek zastępczych. Niestety część diagnostów o tym nie wie, więc albo takich uświadamiamy o tym fakcie, albo zmieniamy stację. Nie dajcie sobie nabijać tabliczek!

Dowód rejestracyjny 56-76 AB-12-34

Czyli potocznie dwuliterówki. Taka forma dowodu świadczy o tym że pojazd jest zarejestrowany, na takim dowodzie nie możemy się poruszać po drodze, jest on jak najbardziej ważny i możemy na niego spisać umowę kupna sprzedaży, również na taki papierek możemy wykupić polisę OC. Przerejestrowanie z kompletem umów i przeglądem (na kartce) nie stanowi problemu.

Potwierdzenie zgłoszenia do rejestru:



Dokument wydawany kiedyś do motorowerów. Jeździć na takim nie możemy ponieważ jest nieważny do poruszania się po drodze. Jako potwierdzenie własności jest on jak najbardziej ważny, i możemy na niego spisać umowę kupna sprzedaży, również na taki papierek możemy wykupić polisę OC. Przerejestrowanie z kompletem umów i przeglądem (na kartce) nie stanowi problemu.

Dowód rejestracyjny z obciętym rogiem:



Taka forma dowodu świadczy o wyrejestrowaniu pojazdu, na takim dowodzie nie możemy się poruszać po drodze, jest on jak najbardziej ważny i możemy na niego spisać umowę kupna sprzedaży, również na taki papierek NIE możemy wykupić polisy OC. Zarejestrować pojazd możemy na dwojaki sposób, pojazd kolekcjonerski (droższa opcja) pojazd zabytkowy (tańsza opcja).

Jest też niejako opcja trzecia, czyli opcja zwykłej rejestracji. W przypadku gdy pojazd został wyrejestrowany przed wejściem ustawy zakazującej ponownej rejestracji pojazdów wyrejestrowanych, można zarejestrować taki pojazd ponownie teraz. Lecz jest to opcja najmniej pewna z uwagi na to że różne WK różnie interpretują te przepisy, i nie ma gwarancji że takie coś się "uda".

Posiadam tylko fakturę zakupu, pojazd nigdy nie był rejestrowany:

Zdarzają się i takie przypadki. Wtedy przechodzimy procedurę rejestracji pojazdu jako fabrycznie nowy. Przypominam także, że pojazd taki obowiązuje wyposażenie i normy obowiązujące wtedy kiedy został wyprodukowany, a nie jakie są teraz! Dotyczy to głównie badań technicznych na których nieogarnięci diagności wymagają świateł stopu, odblasków po bokach a nawet gotowi są nabijać tabliczki znamionowe. NIE! A jeśli się upierają, zmieńcie po prostu stacje. Wsio.



-------------------------------
INNE PYTANIA:

Chcę kupić pojazd a jestem osobą niepełnoletnią:

W takim wypadku wystarczy pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna - adnotacja na umowie K/S. Żadnych sądów, żadnych rozpraw - bujda na kółkach! Jeśli nie ma zgody opiekuna i nieletni sam chce "rządzić", wtedy bez sądu się nie obejdzie.

Chcę kupić pojazd a sprzedający jest osobą niepełnoletnią:

Sytuacja jak wyżej, wymagana pisemna zgoda - adnotacja na umowie prawnych opiekunów/opiekuna sprzedającego.

Co wpisać na umowie jeśli sprzedający nie posiada dowodu osobistego?:

W takim przypadku stawiamy po prostu kreskę, a jeszcze lepiej wpisać choćby numer legitymacji szkolnej. Nie jest ona co prawda dowodem tożsamości, lecz w tym przypadku wystarczy.

Co grozi za brak aktualnych badań technicznych?

Panowie niebiescy zabierają dowód, dają pokwitowanie i wysyłają nas na przegląd. Mandatu za to nie ma, jedynie trzeba nabiegać się po urzędach, no i zrobić przegląd.

Czy mogę zachować starą (zieloną) tablicę rejestracyjną?

Teoretycznie musisz taką tablicę zwrócić. W praktyce możesz po prostu postąpić jak w przypadku braku tablicy rejestracyjnej, a zielony kawałek blachy lub plastiku zachować na pamiątkę. Schowaj ją tylko głęboko, i broń boże nie przykręcaj jej do motoroweru jeżdżącego po ulicy Wink

Czy mogę czasowo wyrejestrować pojazd?

Niestety, albo sprzedaż, albo kasacja w autoryzowanej stacji demontażu pojazdów.

Czy są odstępstwa od ciągłości umowy OC?

Tak. Jeśli pojazd ma ukończone 40 lat, jest pojazdem historycznym. Nie obowiązuje Cię ciągłość OC. Trzeba również posiadać zgodę jeśli chcemy wywieźć pojazd za granicę. No i najważniejsze. Jeśli chcemy poruszać się po drogach, musimy mieć wykupione aktualne OC!


--------------------------------------
cdn...
Poradnik powstaje dzięki pomocy i materiałom użytkownika Motonita oraz na podstawie pewnych, popartych prawnie oraz sprawdzonych informacji zawartych na forum.]]> <![CDATA[[FAQ] Biegi w rączce]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=25752 Thu, 15 May 2014 23:30:20 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=25752
1. Na koniec linki przy silniku nakładamy plastikową tulejkę - tą która wchodzi w kartery i wciskamy ją razem z linką do karteru
2. Mając końcówkę linki w silniku odkręcamy tą śrubkę na płaski śrubokręt u góry silnika, a następnie wyciągamy zawleczkę/gwoździk z wodzika.
3. Gdy mamy wichajsterek w rękach a linkę w silniku, zahaczamy linkę o odpowiednie ramię wichajsterka. Patrząc na to żeby nam nie wypadła, wkładamy wichajsterek na miejsce i przykręcamy śrubkę od góry.
4. Zakładamy ramię na wodzik, dajemy podkładkę i w dziurkę w wodziku wkładamy mały gwoździk/zawleczke i zaciskamy żeby nie wypadło
5. Ciagiemy linkę do kierownicy, najlepiej jest pod bakiem i nie przez lampę
6. Czyścimy korpus manetki, dajemy troche smaru UWAGA! [b] Przy demontażu pamiętamy, że na tej śrubie od spodu jest wewnątrz manetki położona malutka kulka i trzeba uważać żeby jej nie zgubić! [b]
7. Rzeczoną śrubkę z kulką ostrożnie wkręcamy lekko na swoje miejsce (byle tylko przyłapać)
8. Regulacje linki przykręcamy maksymalnie do końca (aby widać było jak najmniej gwintu)
9. Zahaczamy linkę o manetkę, lekko nawijamy ją i wkładamy w wycięcie w tej jakby rurce w którą wchodzi linka [b]Pamiętając o tym że rączka ma być ustawiona w pozycji 2 biegu
10. Przykręcamy tą srubkę z kulką tak aby manetka nie wypadała ale kręciła sie normalnie, kontrujemy nakrętką na niej
11. Regulujemy, odkręcając nakrętkę regulacyjną. Polecam ustawić sobie na bieg 0 i odkręcając nakrętkę kręcić tylnym kołem i patrzeć kiedy jest luz. Gdy już go znajdziemy, sprawdzamy poprawność włączania biegu 1 i 2 i jeśli wszystko gra kontrujemy mniejszą nakrętką. Jeśli przesadziliśmy - dokręcamy troche z powrotem i znowu patrzymy.

W przypadku gdy wystąpią luzy na rączce , odginamy delikatnie ząbki na korpusie.]]>
1. Na koniec linki przy silniku nakładamy plastikową tulejkę - tą która wchodzi w kartery i wciskamy ją razem z linką do karteru
2. Mając końcówkę linki w silniku odkręcamy tą śrubkę na płaski śrubokręt u góry silnika, a następnie wyciągamy zawleczkę/gwoździk z wodzika.
3. Gdy mamy wichajsterek w rękach a linkę w silniku, zahaczamy linkę o odpowiednie ramię wichajsterka. Patrząc na to żeby nam nie wypadła, wkładamy wichajsterek na miejsce i przykręcamy śrubkę od góry.
4. Zakładamy ramię na wodzik, dajemy podkładkę i w dziurkę w wodziku wkładamy mały gwoździk/zawleczke i zaciskamy żeby nie wypadło
5. Ciagiemy linkę do kierownicy, najlepiej jest pod bakiem i nie przez lampę
6. Czyścimy korpus manetki, dajemy troche smaru UWAGA! [b] Przy demontażu pamiętamy, że na tej śrubie od spodu jest wewnątrz manetki położona malutka kulka i trzeba uważać żeby jej nie zgubić! [b]
7. Rzeczoną śrubkę z kulką ostrożnie wkręcamy lekko na swoje miejsce (byle tylko przyłapać)
8. Regulacje linki przykręcamy maksymalnie do końca (aby widać było jak najmniej gwintu)
9. Zahaczamy linkę o manetkę, lekko nawijamy ją i wkładamy w wycięcie w tej jakby rurce w którą wchodzi linka [b]Pamiętając o tym że rączka ma być ustawiona w pozycji 2 biegu
10. Przykręcamy tą srubkę z kulką tak aby manetka nie wypadała ale kręciła sie normalnie, kontrujemy nakrętką na niej
11. Regulujemy, odkręcając nakrętkę regulacyjną. Polecam ustawić sobie na bieg 0 i odkręcając nakrętkę kręcić tylnym kołem i patrzeć kiedy jest luz. Gdy już go znajdziemy, sprawdzamy poprawność włączania biegu 1 i 2 i jeśli wszystko gra kontrujemy mniejszą nakrętką. Jeśli przesadziliśmy - dokręcamy troche z powrotem i znowu patrzymy.

W przypadku gdy wystąpią luzy na rączce , odginamy delikatnie ząbki na korpusie.]]> <![CDATA[[FAQ] Jak złożyć silnik 023? - Poradnik wideo]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=24941 Mon, 21 Apr 2014 19:47:59 +0200 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=24941







Jeśli miałbyś/aś jakieś problemy np: ze złożeniem skrzyni biegów - pisz tutaj - wrzucę odpowiedni materiał Wink

Mam nadzieję, że poradnik się przyda ok]]>







Jeśli miałbyś/aś jakieś problemy np: ze złożeniem skrzyni biegów - pisz tutaj - wrzucę odpowiedni materiał Wink

Mam nadzieję, że poradnik się przyda ok]]> <![CDATA[[FAQ] Wymiary łożysk i simmeringów w silniku]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=23918 Wed, 19 Mar 2014 18:28:47 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=23918
Silniki typu S38,010,017,019,022,023,025

Łożysko wału korbowego (3 sztuki): łożysko nr 6203
Łożysko koła napędzającego skrzynki biegów (1 sztuka): łożysko nr 6003
Łożysko wałka głównego skrzyni biegów (1 sztuka): łożysko nr 6201
Simmering wału korbowego (2 sztuki): 17x40x10 (uwaga: można zastosować 17x40x7)
Simmering pod zębatkę zdawczą (1 sztuka): 19x32x7
Simmering do dźwigienki sprzęgła w prawym karterze (1 sztuka): 8x16x7]]>
Silniki typu S38,010,017,019,022,023,025

Łożysko wału korbowego (3 sztuki): łożysko nr 6203
Łożysko koła napędzającego skrzynki biegów (1 sztuka): łożysko nr 6003
Łożysko wałka głównego skrzyni biegów (1 sztuka): łożysko nr 6201
Simmering wału korbowego (2 sztuki): 17x40x10 (uwaga: można zastosować 17x40x7)
Simmering pod zębatkę zdawczą (1 sztuka): 19x32x7
Simmering do dźwigienki sprzęgła w prawym karterze (1 sztuka): 8x16x7]]> <![CDATA[[FAQ] Nadwymiary cylindrów, zakup pierścieni]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=23903 Tue, 18 Mar 2014 23:39:13 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=23903 Nominał: 38,00 mm
R1/Pierwszy szlif: 38,25 mm
R2/Drugi szlif: 38,50 mm
R3/Trzeci szlif: 38,75 mm
R4/Czwarty szlif: 39,00 mm
Pseudo 60 cm3: 40,00 mm

Części dawnej produkcji przyjmowały jednak inne oznaczenia (wymiary w przybliżeniu do setnej części milimetra)

Nominał: 38,00 mm z czego wyróżniamy tzw selekcje:
NC: 38,000 mm - 38,009 mm
NB: 38,009 mm - 38,018 mm
NA: 38,018 mm - 38,027 mm

(Selekcje podałem raczej w formie ciekawostki, lub gdyby kogoś ciekawiło wybite na cylindrze oznaczenie)

R1/Pierwszy szlif: 38,50 mm
R2/Drugi szlif: 39,00 mm

Dobierając tłok lub pierścienie należy się kierować średnicą cylindra. Przy zakupie np. tłoka z zapasów ZMD należy pamiętać, że wybite na nim R2 oznacza tak naprawdę czwarty szlif według dzisiejszego oznaczenia. Kupując pierścienie, gdy nie znamy dokładnej średnicy naszego cylindra możemy go zmierzyć mikrometrem lub przyjąć bardziej realistyczną opcję czyli wymontować cylinder i pójść z nim do sklepu.]]> Nominał: 38,00 mm
R1/Pierwszy szlif: 38,25 mm
R2/Drugi szlif: 38,50 mm
R3/Trzeci szlif: 38,75 mm
R4/Czwarty szlif: 39,00 mm
Pseudo 60 cm3: 40,00 mm

Części dawnej produkcji przyjmowały jednak inne oznaczenia (wymiary w przybliżeniu do setnej części milimetra)

Nominał: 38,00 mm z czego wyróżniamy tzw selekcje:
NC: 38,000 mm - 38,009 mm
NB: 38,009 mm - 38,018 mm
NA: 38,018 mm - 38,027 mm

(Selekcje podałem raczej w formie ciekawostki, lub gdyby kogoś ciekawiło wybite na cylindrze oznaczenie)

R1/Pierwszy szlif: 38,50 mm
R2/Drugi szlif: 39,00 mm

Dobierając tłok lub pierścienie należy się kierować średnicą cylindra. Przy zakupie np. tłoka z zapasów ZMD należy pamiętać, że wybite na nim R2 oznacza tak naprawdę czwarty szlif według dzisiejszego oznaczenia. Kupując pierścienie, gdy nie znamy dokładnej średnicy naszego cylindra możemy go zmierzyć mikrometrem lub przyjąć bardziej realistyczną opcję czyli wymontować cylinder i pójść z nim do sklepu.]]> <![CDATA[[FAQ] jak wypolerować silnik?]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=22301 Wed, 29 Jan 2014 09:43:49 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=22301
Papiery ścierne o różnej gradacji : 200,400,600,800,1000 i jak ktoś chce to może jeszcze drobniejsze np.1500 dla lepszego efektu.
Trochę benzyny ekstrakcyjnej lub ropy
Wiadro lub coś podobnego z wodą
Pasta polerska ,,Tempo" lub ,,Automax". Zdecydowanie bardziej polecam pastę Automax ponieważ zauważyłem że jest bardziej ścierna i nadaje większego i Głębszego połysku.
Miękkie szmatki do polerowania
Chęci i wolny czas :->


No to zabieramy się do pracy. Najlepiej jest odkręcić pokrywy silnika z obu stron. Przy odkręcaniu od strony sprzęgła należy pamiętać o spuszczeniu oleju i aby nic nie wypadło i nic nie zgubić. Następną czynnością jest dokładne wymycie w benzynie lub ropie i odtłuszczenie powierzchni które chcemy polerwać. Należy zrobić to bardzo dokładnie i usunąć każde zanieczyszczenie. Gdy już nasze pokrywy są czyste i suche wrzucamy je do wiadra z wodą. Używamy kolejno papierów ściernych polerując nimi silnik i co chwile zanurzając w wodzie:

-200 - tego papieru należy użyć tylko do dużych ,,wżerów" i większych zanieczyszczeń oraz do zeszlifowania ,,niedoróbek i niedociągnięć" odlewniczych. Należy uważać z tym papierem aby zbyt mocno go nie dociskać gdyż mogą powstać za duże rysy.

-400 - zaczynami pierwszą faze polerowania, pokrywę trzemy do tej pory aż silnik nie bedzie cały czysty i o jednolitym odcieniu.

-600 - tak jak wyżej tyle że redukujemy rysy powstałe od poprzednich papierów

-800 - również redukujemy rysy, wszystko należy robić dokładnie i porządnie

-1000 - tym papierem już polerujemy powierzchnię. Silnik powinien już być cały czysty biały ale matowy.

-1500 i inne np.2000 - jeżeli ktoś jeszcze chce to może zredukować rysy powstałe od pozostałych papierów do zera :-> polecam

Po tych czynnościach czeka nas najcięższa robota. Zakładam że obie pokrywy już są czyste, suche i matowe. Przechodzimy do polerowania. Nakładamy pastę polerską , naprawdę wystarczy cienka warstwa. Czekamy aż wyschnie i polerujemy szmatką aby można było się przejrzeć w pokrywach jak w lustrze. Tą czynność powtarzamy tyle razy w zależności jaki chcemy uzyskać efekt.
(jest to cytat z forum)


Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora. ]]>
Papiery ścierne o różnej gradacji : 200,400,600,800,1000 i jak ktoś chce to może jeszcze drobniejsze np.1500 dla lepszego efektu.
Trochę benzyny ekstrakcyjnej lub ropy
Wiadro lub coś podobnego z wodą
Pasta polerska ,,Tempo" lub ,,Automax". Zdecydowanie bardziej polecam pastę Automax ponieważ zauważyłem że jest bardziej ścierna i nadaje większego i Głębszego połysku.
Miękkie szmatki do polerowania
Chęci i wolny czas :->


No to zabieramy się do pracy. Najlepiej jest odkręcić pokrywy silnika z obu stron. Przy odkręcaniu od strony sprzęgła należy pamiętać o spuszczeniu oleju i aby nic nie wypadło i nic nie zgubić. Następną czynnością jest dokładne wymycie w benzynie lub ropie i odtłuszczenie powierzchni które chcemy polerwać. Należy zrobić to bardzo dokładnie i usunąć każde zanieczyszczenie. Gdy już nasze pokrywy są czyste i suche wrzucamy je do wiadra z wodą. Używamy kolejno papierów ściernych polerując nimi silnik i co chwile zanurzając w wodzie:

-200 - tego papieru należy użyć tylko do dużych ,,wżerów" i większych zanieczyszczeń oraz do zeszlifowania ,,niedoróbek i niedociągnięć" odlewniczych. Należy uważać z tym papierem aby zbyt mocno go nie dociskać gdyż mogą powstać za duże rysy.

-400 - zaczynami pierwszą faze polerowania, pokrywę trzemy do tej pory aż silnik nie bedzie cały czysty i o jednolitym odcieniu.

-600 - tak jak wyżej tyle że redukujemy rysy powstałe od poprzednich papierów

-800 - również redukujemy rysy, wszystko należy robić dokładnie i porządnie

-1000 - tym papierem już polerujemy powierzchnię. Silnik powinien już być cały czysty biały ale matowy.

-1500 i inne np.2000 - jeżeli ktoś jeszcze chce to może zredukować rysy powstałe od pozostałych papierów do zera :-> polecam

Po tych czynnościach czeka nas najcięższa robota. Zakładam że obie pokrywy już są czyste, suche i matowe. Przechodzimy do polerowania. Nakładamy pastę polerską , naprawdę wystarczy cienka warstwa. Czekamy aż wyschnie i polerujemy szmatką aby można było się przejrzeć w pokrywach jak w lustrze. Tą czynność powtarzamy tyle razy w zależności jaki chcemy uzyskać efekt.
(jest to cytat z forum)


Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora. ]]> <![CDATA[Wykaz Świec Iskra i podobne.]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=21141 Sat, 21 Dec 2013 21:14:26 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=21141
Przypominam, że to dział FAQ, nie dyskusja o fajności!
Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora.

.jpg  iskra 4.jpg (Rozmiar: 382.32 KB / Pobrań: 290)

.jpg  iskra 3.jpg (Rozmiar: 353.93 KB / Pobrań: 217)

.jpg  iskra 2.jpg (Rozmiar: 368.39 KB / Pobrań: 253)

.jpg  iskra 1.jpg (Rozmiar: 307.62 KB / Pobrań: 181) ]]>
Przypominam, że to dział FAQ, nie dyskusja o fajności!
Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora.

.jpg  iskra 4.jpg (Rozmiar: 382.32 KB / Pobrań: 290)

.jpg  iskra 3.jpg (Rozmiar: 353.93 KB / Pobrań: 217)

.jpg  iskra 2.jpg (Rozmiar: 368.39 KB / Pobrań: 253)

.jpg  iskra 1.jpg (Rozmiar: 307.62 KB / Pobrań: 181) ]]> <![CDATA[[FAQ] Jak przygotować rometa na zimę?]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=20364 Sun, 17 Nov 2013 20:06:10 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=20364
Oto plan czynności które powinniśmy wykonać:
1.odpowiednie zabezpieczenie i zakonserwowanie na okres zimowy.
-umycie pojazdy wilgotna ścierką, najlepiej w słoneczny dzień by szybko wysechł.
-zabezpieczenie części przed rdzewieniem;
*zalać bak do pełna paliwem,
*posmarować wszystkie części metalowe i chromowane olejem: linki od gazu,hamulców licznika, łańcuch, zębatki, felgi, kierownice i inne części ruchome.
-odpowiednie umiejscowienie, najlepiej w ciepłym i suchym miejscu:
*nakryci najlepiej jakimś grubym kocem i ewentualnie kawałek foli by koc nie zamókł.
2.po zimie należy powtórzyć smarowanie, zmienić olej w skrzyni biegów, sprawdzić poprawne działanie hamulców, silnika, napięcie łańcucha, ciśnienie powietrza w oponach, o raz ich zużycie, zbieżność kół oraz kierownicy z przednim kołem, działanie świateł i ich zasiek, ewentualnie kierunkowskazów, oraz dokręcenie wszystkich śrub.
3.cieszymy się bezawaryjnym początkiem sezonu, oraz cudowna i gładką jazdąBig Grin]]>
Oto plan czynności które powinniśmy wykonać:
1.odpowiednie zabezpieczenie i zakonserwowanie na okres zimowy.
-umycie pojazdy wilgotna ścierką, najlepiej w słoneczny dzień by szybko wysechł.
-zabezpieczenie części przed rdzewieniem;
*zalać bak do pełna paliwem,
*posmarować wszystkie części metalowe i chromowane olejem: linki od gazu,hamulców licznika, łańcuch, zębatki, felgi, kierownice i inne części ruchome.
-odpowiednie umiejscowienie, najlepiej w ciepłym i suchym miejscu:
*nakryci najlepiej jakimś grubym kocem i ewentualnie kawałek foli by koc nie zamókł.
2.po zimie należy powtórzyć smarowanie, zmienić olej w skrzyni biegów, sprawdzić poprawne działanie hamulców, silnika, napięcie łańcucha, ciśnienie powietrza w oponach, o raz ich zużycie, zbieżność kół oraz kierownicy z przednim kołem, działanie świateł i ich zasiek, ewentualnie kierunkowskazów, oraz dokręcenie wszystkich śrub.
3.cieszymy się bezawaryjnym początkiem sezonu, oraz cudowna i gładką jazdąBig Grin]]> <![CDATA[[FAQ] Silnik przygasa na włączonych światłach - przyczyny i rozwiązania.]]> https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=20289 Thu, 14 Nov 2013 19:23:57 +0100 https://www.chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=20289
W tym wypadku należy zmniejszyć odrobinę przerwę na świecy(przerwa zależy od ustawieniu zapłonu, najlepsza przerwa to 0,3mm lub 0,4mm.
Dokładny poradniki znajdziecie tu
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=16958
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=226
Jeśli to nie pomoże to sprawdzamy całą instalację elektryczną czy nie ma żadnych przetartych kabli, zaśniedziałych styków które mogły by powodować zwarcie.
Schematy instalacji znajdziecie tu:
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=10849
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=3
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=6
Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora. ]]>
W tym wypadku należy zmniejszyć odrobinę przerwę na świecy(przerwa zależy od ustawieniu zapłonu, najlepsza przerwa to 0,3mm lub 0,4mm.
Dokładny poradniki znajdziecie tu
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=16958
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=226
Jeśli to nie pomoże to sprawdzamy całą instalację elektryczną czy nie ma żadnych przetartych kabli, zaśniedziałych styków które mogły by powodować zwarcie.
Schematy instalacji znajdziecie tu:
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=10849
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=3
http://chlopcyrometowcy.pl/showthread.php?tid=6
Jeżeli wkradł się błąd, czy coś zostało pominięte lub chcesz dodać coś konkretnego do tematu proszę o wiadomość PW do moderatora. ]]>